상하이 (로이터) – 중국의 주요 뷰티 브랜드인 프로야(Proya)와 에스영(S’Young) 등이 성장 둔화에 대응하기 위해 해외의 중소 경쟁사를 인수하여 포트폴리오를 확장하고 글로벌 리더인 로레알(L’Oreal)이나 에스티 로더(Estée Lauder)의 성공을 모방하고자 하고 있다.
2025년 6월 10일, 인베스팅닷컴의 보도에 따르면, 이들 중국 뷰티 브랜드는 해외에서는 아직 잘 알려지지 않았지만 국내에서는 상당한 성공을 거두어 글로벌 업체들의 시장 점유율을 빼앗기도 했다. 그러나 장기화된 부동산 위기와 임금 성장 및 고용 안정을 둘러싼 우려로 인해 중국 내 소비자 지출이 위축되면서 지속적인 성장에 새로운 도전 과제가 되고 있다.
프로야 화장품의 창립자인 허준청은 지난달 자사의 10년 계획이 회사를 세계 상위 10위권에 들도록 하는 것을 목표로 하고 있으며 이를 위해 연간 최소 500억 위안(70억 달러)의 매출이 필요하다고 밝혔다. 프로야는 이를 실현하기 위해 ‘역사와 기술을 보유한 몇몇 유럽 브랜드를 인수할 계획’이라고 주주 회의에서 밝혔다고 현지 언론은 전했다.
과학 기반의 스킨케어를 대중 가격에 제공하는 항저우에 본사를 둔 프로야는 2024년 중국 뷰티 업체 중 처음으로 연매출 100억 위안을 돌파할 예정이다. 비교를 위해 일본의 시세이도(Shiseido)는 현재 세계 10위로 69억 달러의 매출을 기록했고, 시장 선두주자인 로레알은 지난해 450억 달러 이상의 매출을 올렸다.
에스영과 우쇼팔(Ushopal)이라는 두 주요 중국 뷰티 그룹은 이미 국제 인수에서 성과를 거두었다. 에스영은 프랑스 스킨케어 브랜드 에비던스 드 보떼(Evidens de Beaute)와 미국 브랜드 리바이브(ReVive)를 소유하고 있으며, 우쇼팜은 영국 스킨케어 브랜드 아르젠텀(ARgENTUM)과 프랑스의 향수 브랜드 줄리엣 해즈 어 건(Juliette has a gun)을 포함하는 포트폴리오에 프랑스 브랜드 패요(Payot)를 추가했다.
우쇼팔(Ushopal)의 파트너인 윌리엄 라우는 자사가 매년 1-2개의 새로운 브랜드를 인수할 계획이라고 말했다. 분석가들은 중국 뷰티 업체들이 해외 브랜드를 인수하면 수익원을 다양화하고 국내 시장에 대한 의존도를 줄이는 데 도움을 줄 수 있다고 말하지만, 과거 중국 패션 그룹의 유사한 시도가 기대에 미치지 못한 사례가 있다고 언급했다.
세계 뷰티 및 개인 관리 시장은 독일 데이터 제공업체 스타티스타(Statista)의 추정에 따르면 2025년까지 전 세계적으로 6,771억 9천만 달러, 중국에서는 417억 8천만 달러를 벌어들일 것으로 예상된다. 중국 브랜드들은 5억 달러 이하의 가치 평가를 받는 유럽 프리미엄 스킨케어, 향수, 헤어케어 브랜드를 목표로 할 가능성이 높다고 넥스트 뷰티 차이나(Next Beauty China)의 공동 설립자인 그레고리 그랑참프는 말했다.
‘앞으로 몇 년 안에 중국산 큰 회사가 중국의 로레알, 에스티 로더, 시세이도, 또는 아모레퍼시픽(KS:090430)이 될 것이다’라고 그랑참프는 예측했다. 글로벌 M&A가 ‘매우 어려운’ 것은 사실이다.
인수는 뷰티 거대 업체들이 성장하기 위한 전략으로 오랜 역사를 가지고 있다. 로레알의 2023년 오스트레일리아 브랜드 에이솝(Aesop) 인수는 고급 천연 화장품 브랜드를 포트폴리오에 추가했으며, 에스티 로더의 2022년 톰 포드(Tom Ford) 인수는 고급 향수 포트폴리오를 강화했다. 중국 뷰티 브랜드들은 이러한 M&A 전략을 차용하고자 하지만, 자국 내 브랜드를 운영하는 것 외에 브랜드를 운영할 수 있는 능력에 대한 우려도 제기되고 있다.
패션 분야에서 국영 섬유 대기업 루이(Ruyi)는 과거 외국 브랜드를 단숨에 인수하며 ‘중국의 LVMH’가 되겠다는 야심을 드러냈으나 몇 년 만에 채권자에 의해 국제 거래가 해체된 사례가 있다. 그러나 우쇼팔의 라우는 이러한 도전 과제가 중국 그룹에만 국한된 것이 아니라며, 시세이도의 드렁크 엘리펀트(Drunk Elephant) 인수나 로레알의 중국 브랜드 구입 사례에서도 기대에 부응하지 못했다는 예를 들었다.
라우는 말했다. ‘글로벌 인수는 일반적으로 매우 어려운데, 그 일부분은 회사들이 딜 이후에 브랜드를 너무 빨리 지역화하려고 시도하기 때문’이라고 말했다. ‘브랜드를 구매하는 이유 중 하나는 그 브랜드가 굉장한 브랜드이기 때문인데, 근간을 완전히 변경하면 구매할 이유가 없다’고 덧붙였다.
상하이에 본사를 둔 마케팅 및 리서치 에이전시 차이나 스키니(China Skinny)의 창립자이자 매니징 디렉터인 마크 태너는 관리권을 총체적으로 인수하는 것보다 ‘중국 시장에 대한 문을 열고 자본을 투입하는 것이 더 성공할 가능성이 높다’고 말했다.
